Sie kommen in kleinen Gruppen, Familien Hand in Hand, auch Großeltern, junge Burschen und Mädchen, die den staubigen Feldweg zwischen den alten Trockenmauern entlanggehen und nur ein Ziel haben: den Brunnen zu erreichen.
Am letzten Sonntag im August, am Ende eines heißen, trockenen Sommers, machte sich das Spotlight-Team auf den Weg zu dem kleinen Brunnen etwas außerhalb des Weilers Baláfia – in San Lorenzo –, um einer der beliebtesten Traditionen Ibizas beizuwohnen: dem Ball Pagés. Er findet neben der Quelle statt und ist eine Möglichkeit, die Quelle des Lebens – das Wasser – zu ehren, gemeinsam zu feiern, Spiele zu spielen und ein zeitloses Balzritual durchzuführen.
Obwohl wir unsere Ankunft nicht angekündigt hatten, bereiteten uns die Einheimischen einen herzlichen Empfang.
Rund 100 Einwohner der Gegend – darunter auch einige aus anderen Teilen der Insel – tummelten sich auf dem winzigen Gelände. Die Bedingungen waren ideal, denn die Stadtverwaltung von San Juan hatte den Brunnen erst kürzlich neu gestrichen und sogar den Boden davor neu asphaltiert, damit die Colla (der örtliche Tanzverein) auf einer glatteren Fläche auftreten konnte und die Frauen ihre Kleider nicht durch den Staub schleifen mussten.
Ein langer Tisch an der Seite war mit einem Sammelsurium typischer hausgemachter Leckereien à la Ibiza geschmückt: Coca, Tortilla, Empanadas, Flaó und mehr. Das leise Klirren von Gläsern, Gespräche (fast ausschließlich ibizenkisch, kaum Spanisch und überhaupt kein Englisch) und Gelächter erfüllten die Luft.
Die Moderatorin nimmt das Mikrofon und die Menge verstummt. Zwei nach zwei treten die Tänzer vor.
Die Männer, Erwachsene und Teenager, tragen ihre einfache Tracht: wallende weiße Tuniken mit hohem Kragen, eine Krawatte, locker sitzende Hosen und eine leuchtend rote oder violette Baumwollschärpe (sa faixa), die eng um ihre Taille gewickelt ist.
Die Frauen tragen ihre traditionelle Arbeitskleidung: einen dunkelfarbigen, bestickten Umhang (el mantó) und mehrere Lagen Röcke (bis zu acht!). Ihr Haar ist geflochten und mit einem Band zurückgebunden. Sowohl sie als auch die Männer tragen das rustikale, handgefertigte Schuhwerk, bekannt als Espardenyes (wie wir Espadrilles nennen).
Untermalt vom dröhnenden Klang von Trommeln, Pfeifen (els xeremies) und Kastagnetten sind die Tänze kurz und lebhaft.
Die Frauen, die Gesichter in Scham gesenkt, weben mit winzigen, zierlichen Schritten Achtermuster. Ihre Füße sind für den Betrachter unsichtbar, und es scheint, als würden sie in der Luft schweben.
Währenddessen umkreisen die Männer ihre Partnerin, hüpfen, springen, treten hoch in die Luft und klicken mit ihren Kastagnetten. Begierig und aufmerksam beobachten sie ihre Partnerin aufmerksam und suchen nach einem Zeichen der Zustimmung.
Plötzlich bleibt er stehen, kniet vor ihr nieder und blickt ernst auf. Sie knickst sittsam und zieht sich zurück. Neue Duos bilden sich, jung und alt, Kleinkinder und Dorfälteste, gut Ausgebildete (einmal pro Woche das ganze Jahr über) und Neulinge. Der Tanz der Zeit geht weiter.
Eine halbe Stunde vergeht, das Licht schwindet und der Halbmond erscheint durch die Wolken. Die Nacht fühlt sich vertraut, uralt und lebendig an. Die Kinder sind an der Reihe und versammeln sich, um ein uraltes Spiel namens „La Granera“ zu spielen, bei dem ein Besen herumgereicht wird (wie bei der Reise nach Jerusalem). Als die Musik schließlich verstummt, ist nur noch ein Kind übrig; es erhält seinen Preis und eilt freudestrahlend zurück zu Mama und Papa.
In der Pause kehren wir zur Bar zurück, um uns zu erfrischen. Wir kommen mit einem der Ältesten ins Gespräch. Er erzählt uns mehr über die Bedeutung des Rituals, dessen Wurzeln weit in heidnische Zeiten zurückreichen. Es ist eine Art, die lebensspendende Wirkung des Regens zu verehren, der die Ernte im Sommer nährt. Ein uralter Brauch, ein gemeinsames Erlebnis, bei dem sich die Dorfbewohner treffen, gemeinsam feiern und die nächste Ernte feiern. Eine Erinnerung daran, dass zumindest hier, in dieser Ecke der Weißen Insel, die Gemeinschaft weiterlebt.
Und zu unserer großen Überraschung und Freude erzählt er uns vom aufkeimenden Interesse und Engagement der jüngeren Generation für solche Aspekte des Kulturerbes.
Es folgen weitere Aktivitäten: Schätzen Sie das Gewicht des mit Produkten beladenen Weidenkorbs, kaufen Sie ein Los für die Tombola mit Preisen, die von lokalen Unternehmen gespendet wurden: ein Korb mit frischem Obst und Gemüse, Flaschen Wein, Pralinen, ein Ölwechsel in der Werkstatt, Abendessen in einem lokalen Restaurant.
Dann ist es Zeit für den Gesangswettbewerb, bei dem gezeigt wird, wer den uralten Ruf „UC“ am besten vortragen kann, der einst über die Felder hallte.
Der Wettkampf wird durch das Blasen einer Granate angekündigt, die mit ihrem unnachahmlichen Echo den Ton angibt.
Der langgezogene, schwungvolle Ruf „UC“ ist ein unvergesslicher, eindringlicher Klang. Früher wurde er vor allem von Frauen (las pagesas) verwendet, um Freude und Trauer auszudrücken, jemanden nach Hause zu rufen, wichtige Neuigkeiten zu verkünden oder Warnungen auszusprechen.
Die Seele der Insel ist heute kaum noch zu hören, außer bei Hochzeiten, Festen und dem Pagés-Ball. Männer und Frauen treten auf, manche schüchtern, manche voller Selbstvertrauen. Nach mehreren Runden kürt die Jury, die den Sängern mit dem Rücken zugewandt sitzt, den Gewinner.
Eine letzte Runde lockeren Tanzens beginnt. Gegen 23 Uhr geht der Abend zu Ende. Die Organisatoren packen ihre Sachen zusammen und räumen die leeren Teller vom Tisch. Die Teilnehmer verabschieden sich voneinander und machen sich dann in der lauen Spätsommernacht auf den Heimweg.
Die einmonatigen Feierlichkeiten zu Ehren des Schutzpatrons San Lorenzo enden und das Herbstritual endet bis zum nächsten Jahr. Möge der Regen kommen, mögen wir neu tanzen, leben und lieben.
